Guía a continuación.

La receta es la siguiente:

# apt-get update
# apt-get install madwifi-source
# apt-get install madwifi-tools
# m-a prepare
# m-a a-i madwifi

Cargamos el módulo escribiendo modprobe ath0_pci

Ahora reiniciamos y listo.

Para que os funcione el led de la wifi haced lo siguiente.

En un terminal escribid:

# nano /etc/sysctl.d/madwifi.conf
Copiad lo siguiente:

dev.wifi0.ledpin=3
dev.wifi0.softled=1

Conrol + O para guardar y Control + X para salir.

S4lu2

Aquí os dejo una guía de como compilar un kernel, para el Acer Aspire One, espero que os sea de ayuda.

Guía a continuación.

Antes de nada, todos sabréis que este portátil al igual que otros de su categoría viene con una versión de Linux llamada linpus. Seguramente muchos de vosotros os disteis cuenta que va muy rápido, así que lo que vamos hacer es copiar el archivo .config  que se encuentra en /boot a un pendrive, de la susodicha distribución.

Una vez copiado pasamos al próximo paso. Lo primero de todo es instalar lo siguiente:

# aptitude install kernel-package libncurses5-dev fakeroot wget bzip2 build-essential

Ahora toca descargar el último kernel estable desde la web www.kernel.org, al momento de escribir este tutorial se trata del 2.6.28.2.

Nos dirigimos a la carpeta /usr/src, desde ella descargamos el kernel con wget.

# cd /usr/src

# wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.28.2.tar.bz2

Descomprimimos el paquete.

# tar jxvf linux-2.6.28.2.tar.bz2

Creamos un acceso directo a la carpeta linux-2.6.28.2

# ln -s linux-2.6.28.2 linux

Ahora nos interesa ese archivo .config que copiamos en un pendrive anteriormente. En el config se guarda la configuración de nuestro kernel, será además nuestra base para la compilación, lo copiaremos en /boot ( nota: No se os olvide el punto antes del config. para que queda así .config ).

Entramos en /usr/src/linux

# cd /usr/src/linux

Ahora escribimos en el terminal.

# make menuconfig

En la parte de abajo existe una opción que se llama load, aparecerá el .config y aceptamos

Ya tenemos la base para nuestro kernel.

Una letra M, significa que cargará lo que seleccionaras como módulo.

Un asterisco significa que quedará integrado en el kernel, se activa con la letra Y

Cuando está vacío las opciones no quedarán activadas.

Usad la barra espaciadora para marcar y desmarcar a voluntad. Si no sabéis que modificar, no os preocupéis con el .config que cargasteis os servirá de sobra.

Cuando finalicemos la configuración del kernel a nuestro gusto, iremos al menú de inicio y seleccionamos exit, nos preguntará si deseamos guardar los cambios y responderemos afirmativamente.

Ahora toca compilar.

# make-kpkg clean

# make-kpkg –initrd –append-to-version=-Bruce kernel_image kernel_headers

Donde yo puse Bruce escribid lo que os guste, ese será el nombre que os aparezca en el grub.

Armaros un rato de paciencia a mi me tardó unos 4o minutos en compilar. Cuando termine ubicarse en la carpeta /usr/src.

# cd /usr/src

# ls

Aparecerán dos archivos*.deb

linux-image-2.6.28.2-Bruce_******.deb

linux-headers-2.6.28.2-Bruce_*****.deb

Ahora solo toca instalar.

# dpkg -i linux-image-2.6.28.2-Bruce_*****.deb

Reiniciamos y nos saldrá nuestro nuevo kernel en el grub. No os preocupeis si algo falló siempre podemos escoger nuestro kernel antiguo en el grub.

S4lu2 Bruce.

Pues a continuación os dejo un tutorial en donde se explica la construcción de una, de la misma manera también tenemos los componentes necesarios al igual que un circuito eléctrico.

Que es una insoladora

Una insoladora es un dispositivo que contiene uno o varios tubos de rayos ultra violeta, con el que atacaremos nuestras placas de circuito impreso fotosensibles y de esta manera conseguiremos placas con un acabado profesional.

Este modelo es de madera contrachapada de 4 mm, y tiene una superficie de cristal de aproximadamente una hoja DIN-A4, que sera suficiente para la mayor parte de las placas que nos propongamos realizar.

Las características fundamentales de la insoladora son:

- Potencia: 18 watios·

- Dimensiones (ancho x alto x profundo.) = 29 x 7 x 21 cm·

-Tipo de luz : Tubo fluorescente UVA de 22 cm (actínico)·

-Accesorios: Enchufe hembra empotrado e interruptor.

Para el armazón se empleó listón de sección cuadrada de 10 mm, y para las cubiertas contrachapado de 4mm de espesor. Las medidas especificadas en planos isométricos son exactas.

Construcción del armazón.- . El tipo de madera es mejor blanda, puesto que a mayor dureza su fragilidad es también mayor y puede provocarse un astillamiento al clavar los listones.
Una vez cortado el listón lo mejor es fijarlos con una punta fina, y con mucho cuidado de no astillarlos. Debemos poner especial atención en la posición relativa entre las piezas, fijándonos en el plano isométrico.
Es mejor montar primero los marcos superior e inferior, y luego clavar los cuatro pequeños listones verticales que los unen. Si todo ha ido bien, el armazón tendrá un aspecto tal como el dibujo, y sus piezas permanecerán firmemente sujetas.

Hacer la caja.- Hemos realizado ya el paso más delicado de todo el proceso. Una vez que las piezas de contrachapado tienen las medidas adecuadas, debemos preparar los huecos para insertar el interruptor y el enchufe hembra.

Ahora cubriremos el armazón con las diferentes piezas de contrachapado. Conviene montar primero la base, luego los laterales y finalmente los frontales, puesto que van en ese orden solapados. Para fijarlos emplearemos cola de contacto rápida, de la que utilizaban los zapateros.Si es necesario, emplearemos alguna punta pero con cuidado de no echar por tierra todo el trabajo.
Colocar el cristal y los accesorios.- Para que el cristal quede bien sujeto se ha recurrido a unas guías de plástico que encontraréis en cualquier papelería, y que se emplean para sujetar las carpetillas de plástico al efecto. Cortamos las guías, con un cutter, con la longitud que hay de vértice a vértice de la caja, esto es, dos guías de 298 y otras dos de 218 mm, que posteriormente cortamos en inglete de 45º.

Comprobamos que encajan y pegamos con silicona o cola rápida de contacto. Dejamos que seque y hacemos los taladros en la base para fijar los fluorescentes y las patas de goma. Las patitas de goma las fijamos con tornillo, tuerca y arandela. Empotramos el enchufe y el interruptor y hacemos las conexiones de los hilos a éstos y a los fluorescentes. Atornillamos las regletas con tornillo, tuerca y una arandela en cada extremo, cuidando de no aprisionar ningún hilo entre la regleta y la base de la caja. Echamos un vistazo de rigor y enchufamos a la red. Comprobamos que todo va bien y encajamos el cristal en las guías.

Utilización de la insoladora

Partimos de la base de tiempos de una insoladora comercial cuya potencia es de 60 watios. Para este aparato se estima un tiempo de insolación de 2 minutos. Una sencilla regla de tres, cuya razón es 60/18 nos da un coeficiente de 3.33, lo que quiere decir que aplicaremos un tiempo de 2 x 3.33 = 6.66 minutos.

La aplicación de esta regla no es estricta, si tenemos en cuenta que no sólo influye la potencia lumínica, sino también la reflexión de la superficie de la insoladora (mayor con colores claros) así como la distancia del foco luminoso al objeto iluminado (la placa de circuito impreso). La insoladora comercial va provista de una superficie metálica reflectante en todo el habitáculo que contiene a los tubos fluorescentes.

Para mejorar la reflexión de la luz podemos forrar las paredes internas de la insoladora con lámina blanca, o mejor aún plateada. El segundo factor, la distancia, sigue la ley inversa del cuadrado, por ser una función que depende de la superfice de la esfera que teóricamente forma el conjunto, cuyo centro es el foco luminoso y el radio es la distancia que hay entre éste y la placa de circuito impreso.

La determinación del factor de corrección que se aplique por reflexión es un tema algo complejo que entra dentro del campo de la espectrofotometría, y que contempla la superficie reflectante y el foco luminoso, y estudia las reflexiones a través de diagramas cromáticos. Como no podemos determinar fácilmente el factor de corrección que buscamos, sera la experimentación la que nos lo proporcione. Para ello, se parte de la base estimativa de 7 minutos de exposición, y realizamos una serie de 5 pruebas en total, en intervalos iguales de 1 ó 2 minutos, por ejemplo.

En este, encuentramos que la exposición más satisfactoria es la de 8 minutos.

Es muy importante que la transparencia este en perfecto contacto con la placa de circuito impreso,y que no forme bolsas de aire,de lo contrario podria tener algun desperfecto el circuito una vez terminado.

Es preferible cortar la placa después de insolar, porque las rebabas de cobre evitarán que la transparencia permanezca en contacto con la placa.

Si la insolación ha sido correcta, aparecerá una imagen perfectamente definida a la hora de revelar la placa.

P.D: Os dejo la dirección donde saqué la información sobre esta insoladora. Lamentablemente no puedo poner el nombre del autor original, por que no lo encontré espero que os ayude.

S4lu2

Aquí os dejos el link para los planos de la cnc.

P.D: Gracias a Óscar por el link.

El link a continuación.

Aquí queda el vídeo del uso de las espadas láser. Pronto pondré una versión en la que se vea mejor.

Aquí os dejo unas fotos de como se hizo, junto con los materiales necesarios. Las fotos nos las mandó Josito ( modKernel ).